A primeira partida para Elephanta sai do cais do Gateway of India às nove da manhã, e a fila para os bilhetes se forma enquanto o porto ainda está plano e cinzento. Uma hora em águas abertas depois, você pisa numa calçada elevada na Ilha de Gharapuri, e meia hora mais tarde está diante de um Shiva de três cabeças esculpido profundamente numa encosta de basalto há cerca de catorze séculos. Você pode estar de volta ao Apollo Bunder no meio da tarde com o resto do dia intacto, o que é a única razão pela qual este passeio cabe numa estadia curta em Mumbai.
O barco das nove define tudo o resto
O Gateway of India (Apollo Bunder, Colaba) é uma praça pública aberta, gratuita, sem bilhete de qualquer tipo. Há revista de segurança nas entradas, e essa fila engrossa muito assim que a multidão da manhã chega. Chegue às 8h30 se pretender apanhar a primeira partida. O arco de George Wittet foi erguido para assinalar uma visita real em 1911, demorou até 1924 a concluir, e depois, com uma simetria que ninguém desenhou, viu as últimas tropas britânicas deixarem o país através dele em 1948. A maioria dos visitantes fotografa-o do lado do mar e segue em frente. A sua função prática é o cais no seu sopé.
As balsas para Elephanta (cais do Gateway of India) vendem bilhetes em cabines no próprio cais, por ordem de chegada, sem reserva antecipada do lado do Gateway. Um bilhete de ida e volta custa cerca de ₹200 em econômica e ₹260 em classe de luxo, e o acesso ao convés superior aberto custa mais ₹10 que você deve pagar sem hesitar. A travessia leva cerca de uma hora em cada sentido. O primeiro barco sai às 9h e o último de regresso é às 17h30, e esses dois números são a moldura do dia inteiro: apanhe o primeiro e você fica à frente do calor e dos autocarros turísticos, e está de volta ao continente antes de a tarde desabar.
Uma balsa tem lugar para cerca de cem pessoas, por isso um grupo de oito ou doze embarca junto sem qualquer negociação na cabine. Isso faz disto uma das poucas coisas na cidade que é genuinamente tão fácil para um grupo como para um casal. A ressalva honesta é o clima. Os serviços são cancelados com pouco aviso em mares agitados de monção ou com alerta de maré alta, e não há sistema de aviso além do próprio cais, por isso, se viajar nos meses húmidos, tenha um plano B no continente no bolso e não planeie o dia de forma tão apertada que um cancelamento o estrague.
Pequeno-almoço a menos de cinco minutos do barco
Uma partida às nove horas significa comer antes das oito e meia, o que exclui a maior parte da cidade e deixa três boas opções, todas a uma curta caminhada do cais.
O Kala Ghoda Cafe (Kala Ghoda) abre às 8h e é o café mais fiável e a sério algures entre o bairro dos museus e o cais. É genuinamente pequeno, ideal para dois, viável para quatro e impossível para mais, sem reservas e com rotação rápida, que é exatamente o que quer quando está a olhar para o relógio. O café custa ₹200-350 e os pratos ₹300-600.
O Leopold Cafe & Bar (Colaba Causeway) abre às 7h30, o mais cedo dos três, e fica a cinco minutos do cais a pé. É grande, barulhento, deliberadamente turístico e totalmente honesto quanto a isso. Não há reservas, partilhar mesas é normal, e o bar no piso de cima absorve grupos maiores sem problema. Os pratos principais custam ₹400-800 e a cerveja começa nos ₹350, o que faz dele o único lugar desta lista que funciona tanto como pequeno-almoço antes da balsa quanto como cerveja pós-cavernas às quatro da tarde.
O Cafe Mondegar (Colaba Causeway) fica dois minutos mais adiante e está aberto das 8h à meia-noite, todos os dias. É o espaço mais bonito dos dois (os murais de Mario Miranda que cobrem as paredes merecem a visita por si só), mas é apertado. Quatro a seis pessoas é confortável, qualquer coisa maior é difícil, e não há reservas, por isso espere esperar nas horas de ponta. Pratos principais ₹350-700, cerveja de pressão a partir de ₹300.
Uma hora no porto
Pague os ₹10 e sente-se no convés superior. O salão inferior é fechado e você passará a hora a olhar para a parte de trás das cabeças; o convés superior dá-lhe o porto em funcionamento, que é o verdadeiro prazer da travessia: cascos cinzentos navais ancorados, tráfego de contentores parado junto aos cais, gaivotas a seguir o barco durante todo o percurso. O Gateway e as cúpulas do Taj afastam-se juntos na bruma em cerca de dez minutos, e depois é mar aberto.
Leve chapéu e água. Não há sombra lá em cima nem abrigo significativo se uma tempestade passar. Se alguém do seu grupo tem tendência para enjoo, o convés inferior é mais estável, embora a ondulação dentro do porto seja geralmente suave.
A calçada, o comboio elétrico e 120 degraus
O cais na Ilha de Gharapuri coloca-o no fim de uma longa calçada plana. O comboio elétrico da Ilha de Elephanta (Ilha de Gharapuri) cobre esse trecho e nada mais: uma viagem de cinco minutos em via estreita contra uma caminhada de dez minutos, ₹10 por pessoa com o regresso incluído, carruagens para cerca de trinta pessoas. Vale a pena para viajantes mais velhos ou mais lentos e para quem precisa de poupar as pernas. Não é, apesar do que a sinalização sugere, um ponto alto, e um grupo de quarenta precisará de duas viagens num fim de semana movimentado.
O comboio não chega à parte que interessa. Do sopé da colina há 120 degraus de pedra até à boca da caverna, ladeados o caminho todo por bancas que vendem bugigangas de concha e bebidas frias, e esses degraus são o verdadeiro limite do dia. São irregulares, estão quentes pelas onze horas, e não há passeio que os contorne. Se alguém do seu grupo não conseguir uma subida constante dessa extensão com pausas, seja direto quanto a isso antes de comprar os bilhetes da balsa, não depois.
As Cavernas de Elephanta (Ilha de Gharapuri) cobram ₹600 para estrangeiros e ₹40 para indianos e nacionais da SAARC, mais uma taxa de aldeia de ₹10 cobrada separadamente. É um sítio do Archaeological Survey of India sem limite de capacidade, por isso não há nada para reservar nem sold out. Guias licenciados esperam na boca da caverna e levam grupos de dez a quinze. Leve um. A escultura não é autoexplicativa, e quarenta e cinco minutos de comentário competente fazem a diferença entre olhar para rocha danificada e ler um argumento do século VI sobre a natureza de um deus.
O que a rocha realmente mostra
A caverna principal foi escavada, não construída, para baixo e para dentro do basalto, de modo que os pilares, os santuários e os painéis de seis metros foram todos libertados de pedra que já ali estava, sem forma de corrigir um erro. Os estudiosos situam a escavação principal entre os séculos V e VIII. Os portugueses chegaram no século XVI, deram à ilha o nome por causa de um grande elefante de pedra que estava perto do local de desembarque, e usaram os painéis como alvo de tiro; o elefante em si foi levado para o continente na década de 1860 e os danos de mosquete ainda são legíveis em várias figuras.
O Trimurti no fundo da caverna é o motivo para vir: três caras de Shiva emergindo da rocha, o criador de um lado, o destruidor do outro, a cara central serena a olhar por cima da sua cabeça. Tem quase seis metros de altura e é iluminado apenas pela luz do dia que ali chega. Os painéis laterais são o argumento completo: Shiva como metade mulher, Shiva trazendo o rio através do cabelo, Shiva a dançar. Dê uma hora inteira ao interior. A maioria das pessoas dá vinte minutos e passa o resto a fotografar macacos, o que é um desperdício de uma viagem de barco.
Uma restrição dura governa todo o plano. O local está fechado todas as segundas-feiras, e a balsa fecha com ele. Um itinerário de segunda-feira tem de ser um dia completamente diferente, reconstruído no continente.
A regressar e a apanhar-se a chegar
Se apanhar o primeiro barco e ficar duas horas na ilha, estará de volta ao Apollo Bunder algures entre a uma e as duas da tarde, queimado do sol e pronto para se sentar.
O Sea Lounge, The Taj Mahal Palace (Apollo Bunder) tem a janela mais bem posicionada da cidade para exatamente isto: primeiro andar, virado para o porto, com as balsas a deslizar de volta ao cais lá em baixo enquanto você fica parado. O chá da tarde custa cerca de ₹3.000-4.000 por pessoa. Reserve para mais de quatro, espere revista de segurança do hotel à porta e vista-se smart-casual; chegar no estado em que o barco o deixa é o erro aqui. Se preferir a versão noturna com uma bebida na mão, o mesmo hotel tem o Harbour Bar que faz esse trabalho melhor.
As galerias que explicam a subida
O Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (Kala Ghoda) é a segunda metade natural do dia, e fica a dez minutos do Gateway. A entrada custa ₹150 para visitantes estrangeiros, incluindo áudio-guia, e ₹30 para indianos, com taxa separada para câmara; grupos são bem-vindos com aviso prévio e os áudio-guias estão disponíveis em várias línguas. As suas galerias de escultura fazem o trabalho que as cavernas não conseguem: a mesma iconografia ao nível dos olhos, em interior, com etiquetas, depois de ter subido 120 degraus para a ver no escuro. George Wittet também desenhou este edifício, razão pela qual o arco e a cúpula parecem parentes. Tal como as cavernas, está fechado às segundas.
A Jehangir Art Gallery (Kala Ghoda) fica ao lado, é gratuita, e está aberta das 11h às 19h todos os dias. Sete espaços mudam as suas exposições semanalmente, por isso nunca é a mesma visita duas vezes. As salas superiores são estreitas e adequam-se apenas a grupos pequenos. Importa mais do que o seu tamanho sugere, porque está aberta às segundas quando quase tudo o resto neste itinerário está fechado.
Visitas guiadas antes do barco
Se quiser que a manhã seja mais do que uma fila, dois operadores cobrem bem este terreno. A Khaki Tours (Fort) realiza passeios públicos programados a partir de cerca de ₹999 por pessoa, além de passeios privados pré-desenhados para grupos, safaris urbanos em jipe aberto e passeios de carruagem e-Victoria. O percurso Castle-to-Gateway traça exatamente o trecho entre o Fort e o cais da balsa, o que converte o tempo morto antes de uma partida na hora mais interessante da manhã.
A No Footprints (toda a cidade, com pick-up no hotel incluído) realiza um passeio Mumbai by Dawn em grupo pequeno a partir das 5h, cerca de ₹3.500-5.000 por pessoa, com partidas privadas a pedido. Termina cedo o suficiente para ainda apanhar o barco das 9h, que é a única forma honesta de encaixar tanto um passeio ao amanhecer quanto as cavernas num único dia.
Jantar após um dia na água
Trishna (Kala Ghoda) é o padrão da cidade para caranguejo com manteiga, pimenta e alho desde 1991. Reserve com antecedência: o salão é pequeno, quem chega sem reserva espera, e mesas para seis ou oito pessoas só existem com aviso. Espere ₹2.500-3.500 por pessoa com caranguejo, e peça com moderação, já que o menor caranguejo do menu serve duas pessoas.
Bademiya (Tulloch Road, Colaba) grelha desde 1946 e funciona do meio-dia às 3h30 da manhã, o que a torna o jantar tardio padrão quando o barco, os degraus e o sol consumiram a noite. É uma operação de rua em pé, onde grupos comem em cima dos capôs dos carros; kebabs e rolinhos custam ₹150-400. Há uma filial com mesas na mesma rua que aceita reservas se não quiser comer em pé.
Ekaa (Fort) é a melhor opção de jantar fino a uma curta distância a pé do Gateway: um menu degustação moderno indiano de dez pratos por cerca de ₹4.500-4.800 por pessoa, listado no Asia's 50 Best Discovery. As reservas são essenciais e muitas vezes precisam ser feitas com semanas de antecedência. O menu serve de quatro a seis pessoas, não um grupo grande, e definitivamente não é o lugar para um grupo que chega direto do barco de chapéus de sol e sal.
Britannia & Co. (Ballard Estate) precisa ser planejado em vez de uma visita casual: só almoço, fechado aos domingos, apenas com entrada direta, mesas comunitárias, aceita dinheiro e não serve álcool. O berry pulao custa cerca de ₹700-900 e é a razão pela qual as pessoas ainda fazem fila na porta. Como nunca coincide com uma tarde em Elephanta, dê a ele seu próprio dia.
Quando seu dia livre é uma segunda-feira
Cavernas fechadas, balsa fechada, museu fechado. Reconstrua em vez de forçar. Comece com um café no Kala Ghoda Cafe, faça um passeio da Khaki Tours pelo Fort, almoce no Britannia & Co. (segunda-feira é um dos dias em que abre), passe a tarde na Jehangir Art Gallery e termine no Cafe Mondegar, que abre todos os dias, incluindo segundas-feiras. Depois, pegue a balsa na terça-feira de manhã às nove. É um negócio melhor do que passar a segunda-feira em um cais trancado.
Notas práticas
Procure estar na praça do Gateway às 8h30 para a lancha das 9h; a revista de segurança mais a cabine de bilhetes consomem vinte minutos em uma manhã movimentada. Calcule uma hora para ir, duas horas na ilha e uma hora para voltar. A última volta é às 17h30, e você não quer testar isso.
Leve notas pequenas. A taxa de ₹10 para o convés superior, a taxa de ₹10 para a vila e o trenzinho de ₹10 são transações em dinheiro, e as barracas nos degraus são só em dinheiro. Restaurantes e o hotel aceitam cartões; a ilha em grande parte não.
Tudo nesta lista, exceto a ilha, fica dentro de um triângulo caminhável entre Apollo Bunder, Colaba Causeway e Kala Ghoda, vinte minutos de ponta a ponta a pé. Ficar dentro desse triângulo elimina o tempo de táxi de um dia que já é governado por um horário de barco, e a busca de hotéis em Mumbai cobre os quarteirões de Colaba e Fort que o colocam a uma curta distância a pé do cais.
Duas pessoas fazendo isso direito (balsa com convés superior, entrada, pedágio, trenzinho, um guia dividido, café da manhã e um bom jantar) gastam entre ₹4.000 e ₹9.000, dependendo inteiramente de onde o jantar acontece. As cavernas em si são a parte mais barata do dia para nacionais indianos e do SAARC e ainda assim modestas para todos os outros.
Entre junho e setembro, verifique com o cais na própria manhã. Mar agitado e alertas de maré alta cancelam as viagens com pouco aviso, e nenhuma quantidade de planejamento supera o porto. Para o que fazer nos dias antes e depois da travessia, o guia mais amplo de Mumbai preenche o resto da cidade.
